Co je makro snímek? Jak fotit makro a fotografie zblízka? Kompakt nebo DSLR? Zařízení "Makrushnik".

Jaro je úžasným obdobím pro amatérské fotografy. Jasné slunce, syté barvy, květiny kvetou, dlouhonohé dívky se procházejí v krátkých sukních. Foťte vše, co máte na očích! Osobně se jako ženatý muž nyní čím dál více zaměřuji na cestovatelskou fotografii a nejrůznější květiny.

Nedávno si kolega z práce koupil do domácnosti makroobjektiv Nikon 105mm f/2.8G Micro. Využil jsem příležitosti to otestovat: Vzal jsem si svůj důvěryhodný D800, abych také pořídil několik snímků. Obecně mám makro fotografie rád. Připadá mi zajímavé dívat se na každodenní věci kolem nás z takového neobvyklého úhlu.

Je zajímavé hrát si s makro objektivem, i když si myslím, že je nerozumné utratit 45 tisíc rublů za takovou zábavu. Do světa makrofotografie se ale můžete zapojit za mnohem méně peněz pomocí zařízení zvaných makrokroužky. Tyhle mám v popelnicích už rok a minulý víkend jsem z nich sfoukl prach staletí a vyrazil s nimi do vesnice.

Jak každý fotograf ví, dokonce i ti, kteří při této vzrušující činnosti dělají své první krůčky, jakýkoli objektiv má minimální vzdálenost k objektu, při které bude snímek čistý. Pokud se pokusíte vyfotografovat svou milovanou kočku naprázdno, skončíte se zabláceným odpadkem. Minimální ohnisková vzdálenost je napsána ve specifikacích objektivu, obvykle 30-40 centimetrů. Abyste toto nepříjemné omezení obešli, potřebujete makro kroužek.

Makrokroužek je obyčejný dutý válec, který se instaluje mezi čočku a matrici a mění parametry optického systému. Čím větší je vzdálenost mezi objektivem a snímačem, tím blíže může být objektiv k objektu. Takto získáte makro fotografie s běžným objektivem. Makrokroužky se prodávají v sadě po 3 kusech, takže tuto vzdálenost lze měnit podle situace. Připojte všechny 3 kusy najednou a získejte přenosný mikroskop. Dražší makrokroužky mají kontaktní plošky pro podporu autofokusu objektivu, ale při makrofotografii musíte často ostřit ručně (lépe řečeno nohama nebo zády), protože autofokus nerozumí tomu, co přesně chcete fotit. Tak jsem si vzal ty nejjednodušší kroužky. Které - v tomto případě na tom vůbec nezáleží, jsou vesměs stejné.

Nespěchejte však a běžte do nejbližšího fotoobchodu koupit makro prsteny v naději, že se rychle a levně stanete skvělým makrofotografem. Budete se muset vypořádat s řadou nepříjemností, kterých si při běžném focení roky nemusíte všimnout.

První. Budete muset fotografovat výhradně v manuálním režimu, tedy v režimu M Pokud ještě nevíte, jak fotografovat ručním ovládáním clony a rychlosti závěrky, nejprve se naučte, jak to udělat, a poté fotografujte. na makrofotografii.

Druhý. Na rozdíl od makroobjektivu snižují makrokroužky množství světla vstupujícího do snímače. Aby fotka nebyla příliš tmavá, budete muset zvýšit rychlost závěrky a zvýšit ISO. Možná budete potřebovat stativ, abyste zabránili rozmazání fotografií při dlouhých expozicích.

Třetí. Hloubka ostrosti snímku při krátké zaostřovací vzdálenosti u zrcadlovek bývá nulová. Snížení clony pomáhá zvýšit hloubku ostrosti, což opět znamená snížení množství světla vstupujícího do matrice.

Mimochodem, nedávno jsem dostal otázku, proč je pozadí na zrcadlovkách rozmazané, ale při focení běžným point-and-shoot fotoaparátem nebo smartphonem je celý rám ostrý. Stejně jako drahé DSLR nedokážou to, co smartphony umožňují, takže DSLR jsou vyhozené peníze. Tento závěr jen zdůrazňuje nekompetentnost občana, který ve škole špatně studoval téma optiky v hodinách fyziky. Stručné vysvětlení, aniž bychom se ponořili do technických aspektů, je následující: čočka je vybrána pro konkrétní matrici. U full-frame fotoaparátu bude světelnost objektivu f/2,8 dávat přesně f/2,8, protože crop faktor je 1. Váš smartphone má ale malou matrici, řekněme, 5x menší než full-frame DSLR. A jeho světelnost f/2,8 bude odpovídat světelnosti f/14 na full-frame DSLR. Čím více je clona uzavřena, tím větší je hloubka ostrosti. O rozmazaném pozadí při takové cloně není co říci.

Čtvrtý. Čím menší je otvor, tím viditelnější jsou částice nečistot na matrici. Než skočíte do víru makrofotografie, měli byste se postarat o vyčištění matrice. No, nebo se pak motat ve Photoshopu. Náš člověk má někdy zvláštní představy o spoření. Občané rádi utrácejí 100 tisíc rublů za kameru a poté „ušetří na zápasy“ a sami vyčistí matrici. Osobně doporučuji utratit další 3 tisíce rublů a odnést fotoaparát do autorizovaného servisního střediska k čištění.

Ale dost teorie, je čas začít cvičit. Pro své makro experimenty jsem si vzal obyčejný levný objektiv Nikon 50mm f/1.8D. Našrouboval jsem prostřední makrokroužek mezi něj a fotoaparát, nastavil vyšší ISO, clonu na minimální dostupné f/22 a stalo se toto.

Je samozřejmě vhodné vzít si objektiv, který umí zaclonit alespoň na f/32, ještě lépe na f/64. Pak se zaostří více detailů a procento úspěšných snímků bude vyšší. Ale na farmě nic takového nemám, používám to, co mám.

Makrofotografie vyžaduje velké množství světla v záběru. Pokud je obloha zatažená, pak je vhodné použít speciální prstencový blesk, který je potřeba právě pro makro. Připevňuje se k objektivu a osvětluje pavouky, které jsou vašemu srdci drahé. Do prstencového blesku se vyplatí investovat, pokud se rozhodnete vážně věnovat makrofotografii, jinak si jen počkejte na slunečný den. Jak vidíte, pro získání úspěšné makrofotografie není naléhavě potřeba drahé fotografické vybavení. Makrokroužky umožňují pořizovat docela slušné fotografie. Šťastný lov fotek!

Další fotky si můžete prohlédnout

Jsem profesor (experimentální psychologie, ale ne entomologie). V roce 1989 jsem začal skenovat obrázky pro použití na mých přednáškách a ukazovat je ve třídách. V roce 2000 jsem si pořídil digitální fotoaparát na rodinné fotografie a dokumentaci chování psa. Fotoaparát nebyl tak dobrý, jak jsem chtěl, měl pomalé automatické ostření a další specifická omezení. Digitální fotografii jsem si oblíbil pro možnost fotografovat a okamžitě vidět výsledky. Flash paměť je jako nekonečná role filmu. Vzhledem ke svým dosavadním zkušenostem si pod pojmem digitální fotoaparát myslím, jak vidíte, spíše „skener“.

Když jsem poprvé dostal fotoaparát, jednoho dne za mnou přišel do kanceláře můj pětiletý syn a nabídl mi, že vyfotím brouka, který ho zaujal. Přesně to jsem udělal. Ta fotka byla podle mých současných měřítek prostě hrozná, ale v té době nám a mému synovi umožnila vidět brouka tak podrobně, jak jsme sami nemohli. To je to, co mě přivedlo k makrofotografii a co na ní miluji nejvíc.

Makrofotografie nám umožňuje vidět nepřístupné. Jako vědec jsem od přírody velmi zvědavý. Ve focení brouků jsem spokojeně pokračoval, můj fotoaparát se na takové focení dobře hodil. Líbilo se mi také, že čím více jsem rozvíjel své dovednosti při fotografování brouků, tím lepší byly mé ostatní fotografie (pes, rodina atd.).

Internet a fotografická fóra se pro mě staly zdrojem znalostí o umění fotografie. V tomto ohledu jsem zvláště vděčný těm, kteří napsali upřímnou a konstruktivní kritiku. Myslím, že mým snem je, aby se moje fotografie jednou objevily v dětských knihách nebo jiných vzdělávacích materiálech.

Napsal jsem tento článek, protože nebylo neobvyklé, když jsem své fotografie zveřejnil na fórech, že se lidé ptali, jak byly pořízeny. A rozhodl jsem se ti to říct. Ale mějte na paměti, že jsem jen samouk, který rád experimentuje a má neukojitelnou zvědavost. Takže můžete mít svůj vlastní názor. Doufám však, že tyto informace pro vás budou užitečné a pomohou vám lépe si fotografovat.

Filozofie

Většina mých brouků je vyfotografována v jejich přirozeném prostředí. Nezmrazuji, neopyluji, nelepím ani nešpendlím. Někdy jen posunu stébla trávy nebo výhonky, abych měl lepší výhled. Ještě méně často přesouvám brouka na nové místo. V každém případě jsou vždy živé, když je zastřelím. Občas je fotím na budovách (zejména bílých) nebo jiných umělých konstrukcích.

Cílem mého fotografování je ukázat brouky v pozitivním světle, v tom nejlepším. Obzvláště se mi líbí velké „portréty“, fotografie zobrazující rysy chování a fotografie celého hmyzu na čistém a hladkém pozadí.

Fotografické vybavení

1. Digitální fotoaparát Canon Powershot G1 zoom objektiv 35-103 mm, 3 megapixely (nedávno aktualizován na Canon Powershot G3, zoom objektiv 35-140 mm, 4 megapixely.
2. Lensmate Lens Adapter
3. Různé makro objektivy: Tiffen +10 a +7; Hanimex +6; Royal & Quantary sady (+3, +2, +1 v každé sadě)
4. Tiffen Megaplus 2x zoom/2x telekonvertor
5. Objektiv Pentax 50 mm. Objektiv F1,4 (normální, rychlý objektiv)
6. Makrokroužek (pro montáž běžného objektivu na druhou stranu)
7. Blesk Canon 420ex
8. Různé difuzory Stofen Omni-Bounce (průsvitná plastová kostka)
9. Držák na blesk Kirk, model motýla
10. Vzdálený propojovací kabel (synchronizační kabel mi umožňuje připevnit blesk na držák)
11. Stativy
12. Hlava stativové kolejnice pro makro fotografii

Použití makro objektivů

Makro objektivy umožňují fotoaparátu zaostřit na bližší oblast. Výsledkem je, že díky možnosti přiblížit se objekt na fotografii působí větší. Jednoduše řečeno, makro objektivy umožňují zvětšit obraz, tyto objektivy fungují v podstatě jako lupa.

Těchto objektivů lze použít několik najednou, ale nezapomeňte, že objektivy s vyšším stupněm zoomu by měly být blíže fotoaparátu. Podařilo se mi dosáhnout nárůstu +27. Jedinou nevýhodou, která při použití této techniky vzniká, je zhoršení kvality při použití více čoček. Ještě jedna věc, čím blíže přiblížíte, tím menší bude hloubka ostrosti. Když přiblížíte opravdu silně, hloubka ostrosti se úplně ztenčí.

Jak již bylo řečeno, makroobjektivy nás nutí přiblížit se k objektu. Vzdálenost od čočky k hmyzu se nazývá "pracovní vzdálenost". Jedna technika, kterou používám ke zvýšení vzdálenosti, je použití 2x telekonvertoru s makro objektivem. Zvětšení vzdálenosti nejen zvyšuje pravděpodobnost získání dobré fotografie (protože hmyz nebude rušen), ale také usnadňuje získání požadované kvality osvětlení. Nevýhodou 2x telekonvertoru je, že při jeho použití se ztrácí část výkonu zvětšení.

Naučil jsem se používat nejrůznější možnosti optické spojky, protože některé kombinace objektivů fungují dobře a jiné ne. Zkoušel jsem například použít dvojitý telekonvertor (2xTC) společně s objektivem, ale výsledek zůstal hodně nabitý, takže tuto kombinaci prvků lze považovat za nepovedené „dokování“.

Převrácení objektivu

Použitím více makro objektivů dohromady jsem získal několik skvělých snímků s dobrým zvětšením. Tato technika mě ale uspokojila jen částečně. Zjistil jsem, že spojení 2-3 čoček ne vždy dává požadovaný efekt, ale pouze někdy produkuje kvalitu, kterou chci.

Jednou jsem četl o technice, kdy je čočka obrácená, aby bylo dosaženo dobrého zvětšení. Psalo se o tom v článcích Chrise Breeze a Guye Parsona a také v knize Nature and Macro Lenses od Johna Shawa. Této technice se také říká „makro chudáka“.

Nejprve jsem vyzkoušel techniku ​​inverze na objektivu Canon 35-80mm, F4,5. Zvětšení bylo výborné, ale docházelo k výraznému efektu vinětace (černý kruh, jako rámeček na obrázku). Vzal jsem tedy fotoaparát a šel do obchodu s fotoaparáty vyzkoušet 50mm objektiv. (pravidelný). Koupil jsem si objektiv Pentax 50mm, F1,4. "F1,4" znamená, že jde o rychlý objektiv (propouští hodně světla). V důsledku toho jsem získal minimální efekt vinětace (pouze mírné ztmavení kolem okrajů). Myslím, že efekt zoomu u Canonu G3 zcela eliminuje efekt vinětace, který je přítomen na G1 při použití tohoto objektivu.

Vezmu standardní 50mm objektiv, digitální fotoaparát Canon, objektiv otočím (otočím obráceně) díky adaptéru (Lensmate), který umožňuje použít i přídavné objektivy nebo filtry a teprve poté našroubuji na makro kroužku, který má na obou stranách vyčnívající závit. Odkazy na zdroje, kde takové vybavení najdete, jsou uvedeny výše v předchozích částech.

Zaostřete na objekt a zamkněte jej, nyní můžete fotoaparátem mírně pohybovat dopředu a dozadu, abyste našli místo, kde bude obraz na monitoru ostře, než se to naučíte.

Maximální zoom

Použijte maximální zoom. To je užitečné zejména při vinětaci (například při použití objektivu 2xTC nasazeného po několika makro objektivech).

Uzavřená clona

Pro dosažení maximální hloubky ostrosti použijte uzavřenou clonu (větší „F“). Čím větší zvětšení, tím menší hloubka ostrosti.

Výplňový blesk

Použití výplňového blesku obvykle poskytuje dobré výsledky. Většina mých fotek je pořízena s clonou "F8" (nejmenší možná hodnota, kterou můj fotoaparát udává) při rychlosti závěrky 1/250 s doplňkovým bleskem.

Získání Fill Light

Obvykle používám jeden trik, nastavím clonu na F8, zvolím režim Tv (priorita závěrky) a nastavím rychlost závěrky na 1/640. Vzhledem k tomu, že je blesk zapnutý, bude ukazovat maximální rychlost 1/250 s F8. Ačkoli tento trik nefunguje s G3, umožňuje vysokou rychlost synchronizace (vyšší než 1/250 s externím bleskem), což je velmi užitečné pro získání výplňového světla.

Priorita clony

Dalším velmi užitečným režimem, který používám, je priorita clony (Av), samozřejmě s F8 (nejmenší clona, ​​kterou může můj fotoaparát nastavit). Tento režim se mi líbí, protože snesu použití rychlosti závěrky kolem 1/100 v dobrý den (když jsem měl ráno kávu), ale fotky pořízené na 1/160 nebo 1/200 budou pravděpodobnější. a umožní získat světlejší pozadí než 1/250.

Manuální režim

Občas také používám manuální režim, ale v mém případě to dělá problémy, jelikož u Canonu G1 blesk při tomto nastavení pracuje na plný výkon (v tomto případě jej můžete zabalit do hadříku nebo použít difuzér). Protože mi G3 dává mnohem větší kontrolu nad bleskem, myslím, že budu častěji používat manuální režim.

Osvětlení a blesk

1. Fotografujte za slunečných dnů a použijte kratší časy závěrky.
2. Pokud si můžete dovolit externí blesk, uděláte opravdu znatelný rozdíl.
3. Při použití blesku by mělo být jeho světlo rozptýlené (například kvůli látce) nebo odražené (například od bílé karty nebo speciálního reflektoru). Určité možnosti otevírá i zaostřování světla.
4. Použití 2xTC s více makro objektivy také umožňuje dobré osvětlení, protože zvětšená vzdálenost distribuuje světlo rovnoměrněji.
5. Držák motýla (se synchronizačním kabelem) vám dává ještě větší kontrolu nad osvětlením.
6. Změna expozice a výkonu blesku, stejně jako ovládání směru rozptylu, umožňuje flexibilně upravovat osvětlení.

Mám použít stativ nebo ne?

Asi 90 % fotek hmyzu fotím z ruky, takže stativ moc často nepoužívám. To je myslím jedna z hlavních výhod digitálního fotoaparátu s výklopným monitorem. Když používám stativ, rád používám hlavu makro kolejnice, která mi umožňuje pohybovat fotoaparátem tam a zpět na minimální vzdálenost, aniž by se změnila poloha samotného stativu. Vzhledem k tomu, jak malá je hloubka ostrosti, preferuji nejprve zaostření a poté pohyb fotoaparátu, což je s hlavou kolejnice velmi pohodlné.

Jak jsem již řekl, většina mých fotografií je pořízena z ruky. Proto, jak vidíte, jsem se stal velmi dobrým ve stabilizaci fotoaparátu. Abych toho dosáhl, používám různé techniky: opírám se zády o strom nebo plot, držím lokty blízko, dřepnu nebo si položím fotoaparát na kolena/nohy. Pokud je to možné, opřem okraj fotoaparátu o časopisy nebo jiné předměty, které mi přijdou pod ruku, a často, když fotoaparát pověsím na opasek (nebo jej držím v zubech), přitlačím na fotoaparát (za opasek zatáhnu) okamžik střelby. Příští sezónu plánuji vyzkoušet focení z monopodu (stativ s jednou jedinou podpěrou).

Jak se přiblížit?

Filozofie, kterou jsem popsal dříve, plně platí pro tuto část. Fotografování hmyzu je pro mě jako lov vysoké zvěře. Budete muset tvrdě pracovat, abyste získali své trofeje. V této hře musíte být schopni sledovat a pronásledovat, jak vidíte, jsou to stejné dovednosti, které potřebuje skutečný lovec rozvíjet.

Baví mě hlavně focení vážek. Nechodím střílet v žádný zvláštní čas a nejsem ranní člověk. Mám 3 hektary, ze kterých je to k řece přes bažiny asi 15 minut. Bylo mi řečeno, že to je důvod, proč se tam v určitých ročních obdobích hojně vyskytují vážky. Zdá se, že dostupnost vody je klíčová, pokud jde o vážky.

Zde je několik tipů, jak se k tématu přiblížit:

1. Jděte pomalu a buďte trpěliví. Chvíli hmyz sledujte, abyste pochopili, jak se chová.
2. Některé druhy hmyzu jsou klidnější než jiné (v rámci druhů i napříč druhy).
3. Nedělejte náhlé pohyby, snažte se stát tak, aby váš stín nedopadl na hmyz. Pokud štěnice odletí, zmrazte a počkejte pár minut - ve většině případů se vrátí na své původní místo.
4. Když se konečně dostanete dostatečně blízko k hmyzu, okamžitě začněte natáčet jako posedlý. Měli byste být předem připraveni nastavením fotoaparátu, protože můžete dostat pouze jednu šanci.
5. Jakmile zvládnete ostření a expozici, můžete začít pracovat na obsahu fotografie.

Digitální temná komora

Čím větší zvětšení, tím menší hloubku ostrosti získáte. Toto pravidlo nelze obejít. Snažím se využít toho mála, co mám. Navíc se snažím fotit tak, aby nebylo potřeba je zdlouhavě zpracovávat a vylepšovat. Vlastně jsem si uvědomil, že skutečně dokonalé fotografie jsou vzácné, nenavazují jedna na druhou.

Při digitálním zpracování fotografií je mým cílem pouze vylepšit obraz, který mi fotoaparát dává, a ne jej měnit. Někdy se však uchýlím ke změnám: přidám na oblohu mraky, odstraním nepotřebné prvky a ve vzácných případech změním pozadí.

V poslední době experimentuji s fotografiemi pořízenými během několika sekund. Tyto snímky mají různá ohniska, což díky kompozici umožňuje větší hloubku ostrosti (to často dělám při extrémně velkém zvětšení, kde je hloubka příliš omezená). Následující fotografie je jen ukázkou použití této techniky.

Vyfoťte co nejvíce fotek a snažte se změnit rovinu ostření, tím získáte několik fotek, na kterých bude ostření na „sladkém místě“.

Zvykněte si mazat většinu pořízených fotografií. Se zkušenostmi se šance na úspěch postupně (někdy) zvyšují.

Pomocí základních nástrojů, jako je otáčení, oříznutí, úrovně, křivky, sytost a kontrast, vylepšete svou fotografii, stejně jako zaostřete objekt a rozostřte pozadí.

Maskování skryje určité oblasti obrazu, což vám umožní pracovat na jiných oblastech, aniž byste ovlivnili skryté oblasti. Pro zpracování pozadí je vhodné použít maskování na popředí. Obvykle to dělám, abych trochu rozmazal pozadí a odstranil digitální šum (musím to udělat, protože nemám moderní digitální fotoaparát, který mi umožňuje fotit s malým nebo žádným šumem).

Vytvoření masky je poměrně zdlouhavý proces, ale lze jej provést různými způsoby. Líbí se mi nástroj kouzelná hůlka, který zvýrazňuje podobné oblasti na základě jejich barvy. Zpravidla začínám pracovat s tímto konkrétním nástrojem a teprve poté používám další, aby byla maska ​​přesnější.

Nástroj, který považuji za velmi užitečný pro digitální zpracování, je grafický tablet, který umožňuje místo myši k ovládání kurzoru použít stylus. Mám tablet Wacom.

Makrofotografie je fascinující žánr fotografie, který vám dává příležitost podívat se na ty nejmenší objekty v okolí zblízka a studovat rostliny nebo hmyz velmi podrobně. Naučit se fotografovat makro není těžké, ale přesto má tento žánr také své vlastní jemnosti, pouze když víte, které fotografie můžete pořídit. Jak fotit makro bude probráno v tomto článku, zde budou uvedeny hlavní vlastnosti takového fotografování a nastavení potřebná pro dobrý výsledek. Navíc zde bude popsáno veškeré potřebné vybavení, které zaručí vynikající záběry.

Klíčové vlastnosti makrofotografie

Makrofotografie, jako žádný jiný fotografický žánr, vyžaduje při fotografování maximální jasnost a přesnost snímku. Sebemenší otřes může mít za následek rozmazaný záznam a rozmazané zaostření v důležitých aspektech snímku.

Makro fotografie musí být zřetelné po celé ploše zobrazovaného objektu, k tomu je nutné fotografovat s úzkou clonou. Velký otvor clony může způsobit, že fotografovaný hmyz bude neostrý, pokud dojde k malé chybě v oblasti ostření.

Foto: Iain Lawrie

Pro kvalitní profesionální makrofotografii budete potřebovat specializované vybavení, běžná zrcadlovka a kitový objektiv vám nemusí stačit. Ano, můžete získat krásné záběry motýlů a květin, ale ve skutečnosti můžete pořídit záběry zblízka pouze pomocí speciálních adaptérů a.

Nastavení maker

Jak již bylo řečeno, pro vytvoření jasného a kvalitního makra je potřeba nastavit úzkou clonu. Hodnota clony by měla být f/10 nebo více. Samozřejmě při této hodnotě clony budete muset použít relativně nízkou rychlost závěrky, jinak budete muset zvýšit hodnotu ISO. V žádném případě nezvyšujte ISO, bude to mít na fotografii škodlivý vliv a způsobí zrnitost v malých detailech a barevných odstínech. V případech, kdy jste stále ochotni riskovat jasnost objektu nebo objekt vyžaduje rozmazání pozadí, můžete nastavit širokou clonu, ale v tomto případě nezapomeňte změnit rychlost závěrky na vyšší.

Foto: Lee Crosbie

K úspěšnému focení makra budete potřebovat stativ. Mnoho stativů vyžaduje zpočátku otočení tyče o 180 stupňů a umístění tyče vodorovně. Stativy s těmito vlastnostmi jsou ideální pro makrofotografii.

Makrofotografie je fotografie z velmi blízké vzdálenosti, která dokáže zachytit detaily, které jsou pro lidské oko neviditelné. Jedná se o komplexní typ fotografie, který vyžaduje, abyste znali základy makrofotografie a měli k dispozici odpovídající vybavení.

Nejoblíbenější objekty pro makrofotografii: květiny, hmyz, lidské oči a další velmi detailní malé objekty.

Makro fotoaparát

Při výběru fotoaparátu pro makrofotografii si musíte pamatovat následující doporučení:

• Fotoaparát musí mít speciální nastavení pro režim makrofotografie;
• Digitální fotoaparát musí mít dobrý program makro režimu. Obvykle se spouští voličem disku;
• Na makrofotografii je lepší DSLR filmová kamera. Ještě lepší je, když kamera není elektronická, ale mechanická. Pouze makrofotografie s DSLR umožňuje dokonale umístit rámeček a vyhodnotit ohnisko objektivu. Umožňuje také použití speciálních kroužků, které se instalují mezi zámek a objektiv fotoaparátu.

Typy prstenů pro makrofotografii

• Ovinovací (oboustranný) kroužek. Levné a snadno použitelné zařízení, které vám umožní pracovat v makro režimu. Před zahájením práce je potřeba jej našroubovat místo světelného filtru a objektiv připevnit k tělu rubovou stranou. Výhody: nízká cena, kompaktní, nesnižuje kvalitu obrazu. Mínusy: Měřítko makra nelze změnit, automatické funkce nefungují;
• Kožešiny pro makrofotografii. Prezentováno ve formě „akordeonu“, který umožňuje zvětšit vzdálenost mezi objektivem a fotoaparátem. Výhody: Plynulé přibližování snímku, kvalita fotografie se nezhoršuje, pro změnu zoomu není potřeba sundávat objektiv. Mínusy: automatické funkce nefungují, při přiblížení fotografovaného objektu se snižuje světelnost objektivu, rozměry nejsou úplně vyhovující;
• Sada prodlužovacích kroužků. Jejich práce je podobná jako u měchů, ale v tomto případě je možné měnit měřítko obrazu pouze po krocích. Výhody: Nedochází k žádnému snížení kvality obrazu a automatické funkce fotoaparátu nadále fungují. Mínusy: clona objektivu se snižuje, pro změnu měřítka musíte objektiv vyjmout, vysoká cena;
• Sada makro objektivů. Čočky se našroubují na závit filtru, takže není potřeba čočku sundávat. Výhody: bez ztráty clony, kompaktní, nízká cena, automatické funkce fungují, lze použít s odnímatelným objektivem. Mínusy: Kvalita obrazu se zhoršuje, zejména při použití levných objektivů.

Makro objektiv

Makroobjektiv se vyznačuje minimální zaostřovací vzdáleností a zvýšeným rozlišením, výsledkem čehož jsou ostré, kontrastní snímky. Pokud nejste opravdu na makrofotografii, má smysl si dobře rozmyslet, zda potřebujete dedikovaný objektiv, protože portrétní a krajinářské fotografie mohou být značně problematické. Makro objekty jsou drahé potěšení.

Vyzbrojeni následujícími tipy a pravidly můžete pořizovat úžasné makrofotografie přímo doma.

• Zaměřte se na důležité objekty ručně;
• Použití blesku během makrofotografie vám pomůže vidět velmi jemné detaily podrobněji;
• Abyste zabránili efektu rozostření, opravte neživé předměty, které jsou v pohybu, pomocí běžného kolíčku na prádlo nebo profesionálního makrostativu;
• Používejte barevné filmy s vysokou saturací při střední rychlosti;
• Snažte se vyhnout pokušení fotografovat s maximálním zvětšením, protože to výrazně snižuje hloubku ostrosti, většina snímku vypadá rozmazaně a nevýrazně;
• Při fotografování proti slunci použijte sluneční clonu;
• Používejte ochranné filtry. Budou chránit vaši drahou čočku před pylem a jinými částicemi;
• Neměli byste dělat makro fotografii za oblačného počasí, protože v makro fotografii je důležitá hra světla, téměř hlavní věc;
• Každá část dne je příležitostí pro dobrou makrofotografii. Použij to! Slunečné odpoledne odhalí fotoaparátu makro svět v celé jeho nádheře, zatímco západ slunce umožní fotografovat v protisvětle nebo v šikmém světle. V časných ranních hodinách je makrofotografie hmyzu nejdostupnější, protože hmyz je slabě pohyblivý;
• Snažte se, aby pozadí bylo neutrální a jednobarevné. K tomu stačí změnit úhel střelby nebo přidat látku, batoh nebo bundu;
• Pro vytvoření umělého rosení stačí povrch namazat glycerinem a postříkat vodou. Krásný efekt vzniká při fotografování s hvězdicovým difrakčním filtrem;
• Použijte kabelovou spoušť, kterou může nahradit funkce samospouště. Použití tlačítka spouště může způsobit vibrace, které zničí fotografii;

Makro režim u levných fotoaparátů

Některé levné digitální fotoaparáty mají také režim makro. Tlačítko pro jeho zapnutí je obvykle označeno jako ikona květiny. Profesionální makrofotografii s takovým fotoaparátem samozřejmě nelze dosáhnout, ale v tomto režimu se můžete mnohem více přiblížit k objektu, což ve standardním režimu nelze.

Závěr

Makrofotografie je poměrně složitým odvětvím fotografického umění. Než začnete, kupte si potřebné vybavení. Jinak všechny vaše experimenty nevyhnutelně skončí nepochopitelnými fotografiemi. A vyzbrojeni tajemstvími makrofotografie popsanými v tomto článku budou vaše fotografie mnohem lepší.